Hoe sneakers zich hebben ontwikkeld van sportkleding naar een wereldwijd modebedrijf

Sneakers werden niet als modeartikelen ontworpen. Ze ontstonden uit inspanningen uit de 19e eeuw om atleten betere tractie en comfort te geven, en slechts decennia later werden ze symbolen van rebellie, status en luxe. Het volgen van dat pad toont hoe een praktisch stuk sportuitrusting zich transformeerde tot een van de meest waardevolle segmenten van de wereldwijde kledingmarkt.

Rubberzolen en de eerste atletische schoenen

De technische basis voor sneakers gaat terug tot 1839, toen Charles Goodyear geavulcaniseerde rubber patenteerde, een proces dat rubber duurzaam genoeg voor schoeisel maakte, volgens Smithsonian Magazine. De eerste rubberzolen verschenen in de jaren 1860 voor croquet, en soortgelijke ontwerpen werden al snel aangepast voor de elite-sport tennis, meldde Smithsonian Magazine.

De uitvinding van basketbal in 1891 versnelde de vraag naar gespecialiseerde speelschoenen, meldde Smithsonian Magazine. Converse, opgericht in Boston in 1908, lanceerde in 1917 de canvas-en-rubber 'Non-Skid'-schoen, vermarkt als de 'All-American Basket-Ball Shoe', volgens Nike Inc., dat nu Converse bezit. De schoen werd in 1919 officieel als All Star gebrandmerkt.

Charles Hollis 'Chuck' Taylor, een basketbalspeler, voegde zich in de vroege jaren 1920 bij het verkoopsteam van Converse en werd spelertrainer voor het team van het bedrijf. Zijn naam werd later toegevoegd aan de enkelbadge van de schoen, waardoor de Chuck Taylor All Star ontstond, volgens de bedrijfsgeschiedenis van Nike Inc. De schoen domineerde basketbal gedurende decennia; Amerikaanse olympische teams droegen het in 1936, en het was te zien in het eerste nationale collegiale basketbalkampioenschap in 1939, volgens Nike Inc.

Van speelschoen tot dagelijkse straatstijl

Sneakers' eerste grote verschuiving voorbij het speelveld kwam in de jaren 1950. Converse brachte in 1957 een low-top versie van de Chuck Taylor uit. De demping van de schoen, de grip gummizool en het nauwsluitende canvas bovenwerk maakten het een favoriet onder skateboarders in Californië halverwege de twintigste eeuw, volgens Smithsonian Magazine en Nike Inc.'s bedrijfsgeschiedenis.

Adidas bouwde in deze periode zijn eigen atletische geloofwaardigheid op: het bedrijf, opgericht in 1924 en omgemerkt in 1949, maakte de spijkerschoenen voor hardlopers die sprinter Jesse Owens bij de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 droeg, rapporteerde het academische outlet The Conversation. Nike kwam later de markt op, opgericht in 1964, volgens Smithsonian Magazine.

De jaren 1980: Jordan, Run-DMC en de statusschoen

Een beslissend keerpunt kwam toen Nike basketbalspeler Michael Jordan een endorsementdeal ondertekenende die Smithsonian Magazine als een groot financieel risico voor het bedrijf omschreef. De resulterende Air Jordan-lijn, inclusief de in 1986 uitgebrachte $100 Air Jordan II, hielp atletische kleding met hip-hop-stijl en designermodekunst te verbinden, waardoor sneakers werden verankerd als statussymbolen in plaats van zuivere sportuitrusting.

In dezelfde periode transformeerde hip-hop groep Run-DMC een single uit 1986 genaamd 'My Adidas' in een sponsoringovereenkomst ter waarde van $1,6 miljoen, wat ze de eerste act buiten professionele sport maakten die een groot sneaker-endorsement ontvingen, volgens Guinness World Records. De overeenkomst volgde op een concert op 19 juli 1986 in Madison Square Garden in New York, waar een Adidas-directeur ongeveer 40.000 fans zag hun Adidas-sneakers omhoog houden tijdens het nummer, rapporteerde Guinness World Records. De deal opende wat The Conversation omschreef als een nieuwe niet-sportieve, urban-streetwear-markt voor Adidas.

Sneakerhead-cultuur en de doorverkoopeconomie

Tegen de jaren 2000 hadden beperkte edities een toegewijde collectorcultuur gecreëerd die vaak 'sneakerheads' wordt genoemd. Smithsonian Magazine noemde de Nike Dunk 'Pigeon' uit 2005, uitgebracht in slechts 150 paar, als een voorbeeld dat multi-daagse winkelen en intense secundaire markt vraag veroorzaakte. Online doorverkoop groeide uit tot een industrie die Smithsonian Magazine op ongeveer $6 miljard wereldwijd schatte; The Conversation noemde dezelfde geschatte waarde voor 2019 en rapporteerde voorspellingen van $30 miljard tegen 2030.

Sneakers betreden luxemodegebied

Het duidelijkste teken van sneakers' verschuiving naar haute couture kwam in 2017, toen ontwerper Virgil Abloh, oprichter van het label Off-White, met Nike samenwerkte aan een collectie genaamd 'The Ten'. Abloh ontleedde tien klassieke Nike en Converse-silhouetten, inclusief de Air Jordan 1, Air Force 1 en Chuck Taylor All Star, met een X-ACTO-mes voordat hij ze herbouwde met zijn karakteristieke markeringen zoals zichtbare steken en ritsen, volgens Wikipedia's vermelding van het project. De collectie was snel uitverkocht, en doorverkoopprijzen voor enkele paar, inclusief de Air Jordan 1, zouden naar verluidt meer dan tien keer hun oorspronkelijke verkoopprijs overschreden hebben.

Over het geheel genomen rapporteerde The Conversation dat de mondiale sneakermarkt in 2020 op ongeveer $79 miljard werd geschat, met projecties die tegen 2026 $120 miljard bereiken — cijfers die illustreren hoe ver de categorie van haar oorsprong als functionele sportuitrusting is verwijderd.

Belangrijkste momenten in de sneakergeschiedenis