Smithsonian Kütüphaneleri'nin renk tarihi üzerine sergisine göre, 1800'lerin ortasına kadar tüm tekstil boyaları doğal kaynaklardan — böcekler, kökler veya minerallerden — geliyordu ve bunların üretimi zor ve maliyetliydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında sentetik boyaların ortaya çıkışı, bu emek yoğun doğal süreçlere binlerce yıllık bağımlılığı sona erdirdi, ancak bu tekniklerin temeli hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Bu yöntemler bugün zanaat atölyelerinde, müze koleksiyonlarında ve sürdürülebilir tekstil üretimine yeniden artan ilgide varlığını sürdürüyor.
Bir Yapraktan Mavi: Hindistan ve Japonya'da İndigo
Garland Magazine'e göre Hindistan'da indigo boyası, çiçek açmadan önce Indigofera bitkisinin yapraklarından elde ediliyor. Yapraklar suya batırılıp çalkalanarak mavi bir sıvı açığa çıkarılıyor; ardından çöken tortu süzülüyor, kalıplar halinde sıkıştırılıyor ve depolama ile ticaret için kurutuluyor. Garland Magazine'in belirttiğine göre, Hint yarımadasında boyalı tekstillere dair kanıtlar MÖ ikinci binyıla, Mohenjo-Daro'ya kadar uzanıyor ve indigo izlerine Geç Tunç Çağı'na ait Mısır mezarlarında da rastlanmış. Sömürge döneminde, Bengal, İngiliz yönetimi altında önemli bir indigo üretim merkezi haline geldi; 19. yüzyılın sonlarında sentetik boyalar bu doğal ticaretin yerini alana kadar bu konum sürdü.
Japonya, basit bir ıslatma yerine fermantasyon üzerine kurulu ayrı bir indigo geleneği geliştirdi. Japan Travel'a göre, Japon indigo bitkisinin (Persicaria tinctoria) yaprakları hasat edilip boya için temel malzeme olan sukumoyu üretmek üzere yaklaşık üç ay fermente ediliyor. Zanaatkârlar daha sonra sukumoyu, rengin gelişmesi için gereken mikroorganizmaları aktive eden alkali bir ortam yaratmak amacıyla odun külü, sake ve buğday kepeğiyle karıştırıyor; bu süreç kül fermantasyonu (lye fermentation) olarak biliniyor. Japan Travel'ın belirttiğine göre, tarihte "Awa-ai" olarak adlandırılan Tokushima prefektüründeki indigo boyacılığı yaklaşık 800 yıl öncesine uzanıyor ve bölge, zirve üretim döneminde 2.000'den fazla çiftçinin dahil olduğu Japonya'nın başlıca indigo üreticisi haline geldi.
Köklerden ve Böceklerden Kırmızı
Kültürler arasında kırmızı boyalar iki çok farklı kaynaktan geliyordu: bitki kökleri ve böcekler. Garland Magazine'in belirttiğine göre Hindistan'da, kök boyası (madder) kırmızısı, bitki iki ile beş yaşındayken hasat edilen ve ardından temizlenip toz haline getirilen Rubia cordifolia köklerinden elde ediliyor. Bordo bir boya olan lak ise, lak böceklerinin (Kerria lacca ve Laccifer lacca) salgıladığı reçineden geliyor; "lak" kelimesi, üretim için gereken böcek sayısına atıfla 100.000 anlamına gelen Sanskritçe "laksha" sözcüğünden türüyor.
And bölgesinde, dikenli armut kaktüslerinde yaşayan bir kabuklu bit türü olan kokinil, tarihin en değerli kırmızılarından birini üretti. Andean Textile Arts'a göre, kokinil (Dactylopius coccus) günümüz Peru, Arjantin ve Bolivya'sındaki And bölgelerinde ortaya çıktı ve boya olarak kullanımı en az MÖ 2300'e kadar uzanıyor; Peru'nun Paracas bölgesinde bulunan Nasca dönemi tekstillerinde bu durumun kanıtları mevcut. Kuruluşun belirttiğine göre, And toplumları ortaya çıkan tonları değiştirmek için yerel suyu, doğal şap kristallerini ve sitrik asidi birleştiren teknikler geliştirdi ve kokinil, İnka yönetimi altında vergi ve haraç sistemlerine dahil edilecek kadar değerliydi.
İspanyolların Amerika'ya gelişinin ardından kokinil önemli bir ihraç ürünü haline geldi. Andean Textile Arts, 1557 yılına kadar İspanya'nın Avrupa'ya yıllık olarak yaklaşık 50.000 pound kokinil ihraç ettiğini, bunun imparatorluğun gümüşten sonra en değerli ikinci ihraç ürünü olduğunu ve İspanya'ya 150 yıldan fazla süren bir boya tekeli sağladığını belirtiyor. Aynı kaynağa göre, Peru bugün hâlâ dünyanın önde gelen kokinil üreticisi olup yılda 420 tondan fazla ihracat yapıyor.
Denizden Gelen Mor
En nadir doğal boyalardan bazıları deniz canlılarından geliyordu. Smithsonian Kütüphaneleri'nin sergisi, dünyanın dört bir yanında bulunan deniz salyangozlarının en az MÖ 1570 yılı kadar erken bir tarihte mor boya için kullanılan bir madde salgılamaları amacıyla delindiğini veya ezildiğini ve tek bir cübbeyi boyamak için binlerce salyangoz gerektiğini belirtiyor; bu da mor boyayı yüzyıllarca gümüşten daha değerli kılmış ve kullanımını büyük ölçüde kraliyet ailesiyle sınırlamış. Sergi aynı zamanda bu uygulamanın yaşayan bir sürekliliğine de işaret ediyor: Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki Mixtec dokumacıları, Plicopurpura pansa yumuşakçasından elde edilen tixinda adlı nadir bir mor renk dahil olmak üzere, yerel olarak yetiştirilen pamuğu doğal boyalarla renklendirmeyi hâlâ sürdürüyor.
Bölgeye göre doğal boya kaynakları| Boya | Renk | Kaynak malzeme | Bölge/gelenek |
|---|
| İndigo (Indigofera) | Mavi | Fermente yapraklar | Hindistan |
|---|
| Sukumo indigo | Mavi | Fermente Persicaria tinctoria yaprakları | Japonya (Tokushima) |
|---|
| Kök boyası (Rubia cordifolia) | Kırmızı | Ezilmiş kök | Hindistan |
|---|
| Lak | Bordo | Böcek reçinesi (Kerria lacca) | Hindistan |
|---|
| Kokinil | Kırmızı | Kurutulmuş kabuklu bitler | And Dağları / Peru |
|---|
| Deniz salyangozu moru | Mor | Yumuşakça salgısı | Akdeniz; Mixtec, Oaxaca |
|---|
Bu Tekniklerin Hâlâ Önemli Olmasının Nedeni
Doğal boyalar, yerel ekolojiye — bir bölgede bulunan belirli bitkilere, böceklere veya minerallere — bağlıydı ve bu durum tekstil geleneklerinin kendine özgü bölgesel kimliklerini kazanmasına yardımcı oldu; Smithsonian Kütüphaneleri ve Garland Magazine, kendi vaka çalışmalarını tanımlarken bu noktaya işaret ediyor. Şapın veya diğer maddelerin rengi lifi sabitlemek için kullanıldığı mordanlama ve bir tekstilin bazı bölümlerinin desen oluşturmak amacıyla boyayı emmesinin engellendiği rezerv boyama (resist-dyeing) gibi teknikler, Garland Magazine'in Hint tekstil uygulamalarına ilişkin aktardığı şekliyle doğal boyamanın temel yöntemleri olmayı sürdürüyor. Oaxaca, Tokushima ve And bölgelerindeki günümüz zanaatkârları, bazı durumlarda zanaat turizmi ve kültürel mirasın korunması amacıyla, bazı durumlarda ise Peru'nun kokinil ihracat sektörü gibi devam eden ticari üretimin bir parçası olarak tarihsel yöntemleri kullanmayı sürdürüyor.
Sorular
- Sentetik boyalardan önce kullanılan ana doğal boya renkleri neydi?
- Garland Magazine ve Smithsonian Kütüphaneleri'ne göre, mavi başlıca indigo bitkilerinden (Hindistan, Japonya ve başka yerlerde) geliyordu; kırmızı, kök boyası gibi köklerden veya lak ve kokinil gibi böceklerden elde ediliyordu; mor ise deniz salyangozu salgılarından geliyordu.
- Japon indigo boyası (sukumo) nasıl yapılır?
- Japan Travel'a göre, Persicaria tinctoria bitkisinin yaprakları sukumoyu üretmek için yaklaşık üç ay fermente edilir; sukumo ardından boyama için gereken alkali koşulları yaratmak amacıyla odun külü, sake ve buğday kepeğiyle karıştırılır.
- Kokinil tarihsel olarak neden bu kadar değerliydi?
- Kokinil, And toplumlarının İnka yönetimi altındaki vergi sistemlerinde kullandığı yoğun bir kırmızı üretiyordu; İspanyol sömürgeciliğinin ardından, Andean Textile Arts'a göre, 1557 yılına kadar Avrupa'ya yılda yaklaşık 50.000 pound sevkiyat yapılmasıyla İspanya'nın gümüşten sonra en değerli ikinci ihraç ürünü haline geldi.
- Sentetik boyalar doğal boyaların yerini ne zaman aldı?
- Smithsonian Kütüphaneleri ve Garland Magazine'e göre, sentetik boya üretimi 1800'lerin ortasında başladı ve 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Hindistan'ın indigo ticareti de dahil olmak üzere büyük tekstil sektörlerinde doğal boyaların büyük ölçüde yerini almıştı.
- Doğal boyama teknikleri bugün hâlâ uygulanıyor mu?
- Evet — Smithsonian Kütüphaneleri, Japan Travel ve Andean Textile Arts'a göre örnekler arasında, Oaxaca'daki Mixtec dokumacılarının yumuşakçadan elde edilen mor boyayı kullanması, Japonya'nın Tokushima bölgesindeki indigo çiftçileri ve zanaatkârları ile bugün dünya talebinin büyük çoğunluğunu karşılayan Peru'nun kokinil ihracat sektörü sayılabilir.
