Традиции натурального окрашивания: Как культуры превращали растения, насекомых и улиток в цвет

До середины 1800-х годов все текстильные красители поступали из естественных источников — насекомых, корней или минералов — и их производство было сложным и дорогостоящим, согласно выставке Смитсоновских библиотек по истории цвета. Появление синтетических красителей во второй половине XIX века положило конец тысячелетиям зависимости от этих трудоемких естественных процессов, но основные методы никогда не исчезли. Они сохранились в ремесленных мастерских, музейных коллекциях и возобновленном интересе к устойчивому текстильному производству.

Синий из листа: индиго в Индии и Японии

В Индии индиго извлекается из листьев растения Indigofera перед его цветением, согласно журналу Garland. Листья замачиваются в воде и перемешиваются для выделения синей жидкости; осадок затем фильтруется, прессуется в кеки и сушится для хранения и торговли. Доказательства окрашенных текстилей на индийском субконтиненте относятся ко второму тысячелетию до н.э. в Мохенджо-Даро, и следы индиго также были обнаружены в египетских гробницах бронзового века, сообщает журнал Garland. В период колониализма Бенгалия стала крупным центром производства индиго под британским правлением, прежде чем синтетические красители вытеснили натуральную торговлю в конце XIX века.

Япония разработала отдельную традицию индиго, основанную на ферментации, а не на простом замачивании. Согласно Japan Travel, японское растение индиго (Persicaria tinctoria) собирается, и его листья ферментируются около трех месяцев для производства сукумо, базового материала для красителя. Ремесленники затем смешивают сукумо с древесной золой, саке и пшеничными отрубями для создания щелочной среды, которая активирует микроорганизмы, необходимые для развития цвета — процесс, известный как щелочная ферментация. Индиго окрашивание в префектуре Токушима, исторически названное 'Awa-ai', датируется почти 800 годами, и регион стал основным производителем индиго в Японии, с более чем 2000 фермеров в период пикового производства, сообщает Japan Travel.

Красный из корней и насекомых

Красные красители в разных культурах происходили из двух совершенно разных источников: растительные корни и насекомые. В Индии, сообщает журнал Garland, красный мадер получается из корней Rubia cordifolia, собираемых, когда растению два-пять лет, затем очищаются и растираются в порошок. Шеллак, бордовый краситель, получается из смолы, выделяемой насекомыми шеллака (Kerria lacca и Laccifer lacca); слово 'шеллак' происходит от санскритского 'laksha', означающего 100 000 — ссылка на количество насекомых, необходимых для производства.

В Андах кошениль — чешуйчатое насекомое, живущее на кактусах опунции — производило один из самых ценных красных в истории. Согласно Andean Textile Arts, кошениль (Dactylopius coccus) возникла в андских регионах нынешних Перу, Аргентины и Боливии, и ее использование как красителя датируется по крайней мере 2300 г. до н.э., с доказательствами в текстилях периода Назca, найденных в Паракас, Перу. Андские общества разработали методы, сочетающие местную воду, естественные кристаллы квасцов и лимонную кислоту для изменения получаемых оттенков, и кошениль была достаточно ценной, чтобы быть включенной в системы подношений и налогообложения при правлении инков, сообщает организация.

После прибытия испанцев в Америку кошениль стала крупным товаром экспорта. Andean Textile Arts указывает, что к 1557 году Испания экспортировала примерно 50 000 фунтов кошенили ежегодно в Европу, что делало ее вторым по ценности экспортом империи после серебра и дающим Испании монополию на краситель, которая длилась более 150 лет. Перу остается крупнейшим производителем кошенили в мире сегодня, экспортируя более 420 тонн в год, согласно тому же источнику.

Пурпур из моря

Некоторые из самых редких натуральных красителей поступали из морской жизни. Выставка Смитсоновских библиотек отмечает, что морские улитки, найденные по всему миру, были проколоты или раздавлены для выделения вещества, используемого для пурпурного красителя еще в 1570 г. до н.э., и что тысячи улиток были необходимы для окраски одного халата — делая пурпурный краситель более ценным, чем серебро на протяжении веков и ограничивая его использование в основном королевской семьей. Выставка также указывает на живое продолжение этой практики: ткачи микстеки в Оахаке, Мексика, по-прежнему окрашивают локально выращиваемый хлопок, используя натуральные красители, включая редкий пурпур под названием тиксинда, извлекаемый из моллюска Plicopurpura pansa.

Почему эти методы по-прежнему имеют значение

Натуральные красители были связаны с местной экологией — конкретными растениями, насекомыми или минералами, доступными в регионе — что помогло придать текстильным традициям их отличительные региональные идентичности, как отмечают Смитсоновские библиотеки и журнал Garland при описании своих соответствующих тематических исследований. Методы, такие как протравливание, где квасцы или другие вещества используются для закрепления цвета на волокне, и резист-окрашивание, где части текстиля блокируются от поглощения красителя для создания узоров, остаются основными методами при натуральном окрашивании, описанными в описании журналом Garland индийской текстильной практики. Современные ремесленники в Оахаке, Токушиме и Андах продолжают использовать исторические методы, в некоторых случаях для ремесленного туризма и сохранения наследия, а в других как часть текущего коммерческого производства, такого как индустрия экспорта кошенили Перу.