天然染料の伝統：植物、昆虫、貝殻をいかに色に変えたか

1800年代半ばまで、すべてのテキスタイル染料は自然界に由来していました。昆虫、根、または鉱物からで、スミソニアン図書館の色の歴史に関する展示によると、それらを製造することは困難で高価でした。19世紀後半の合成染料の登場は、これらの労働集約的な自然プロセスへの数千年の依存を終わらせました。しかし、その基礎となる技術は決して消えていません。今日、工芸ワークショップ、博物館のコレクション、そして持続可能なテキスタイル生産への新たな関心の中に生き続けています。

葉からの青：インドと日本の藍

インドでは、ガーランド・マガジンによると、藍染料はIndigofera植物の花が咲く前に葉から抽出されます。葉は水に浸され、かき混ぜられて青い液体が放出されます。沈殿物はその後濾過され、ケーキ状に圧縮され、保存と取引のために乾燥されます。インド亜大陸での染色テキスタイルの証拠は紀元前第2千年紀のモヘンジョダロまでさかのぼり、藍の痕跡は後期青銅器時代のエジプトの墓からも発見されています。ガーランド・マガジンが報告しています。植民地時代、ベンガルはイギリス統治下での藍生産の主要な中心地となりましたが、19世紀後半に合成染料が自然な貿易に取って代わりました。

日本は単なる浸漬ではなく発酵を中心とした別の藍の伝統を発展させました。日本トラベルによると、日本の藍植物（Persicaria tinctoria）は収穫され、その葉は約3ヶ月間発酵させて、染料の基礎材料である阿波藍を製造します。職人たちは阿波藍を木灰、日本酒、小麦粉と混ぜて、色の発展に必要な微生物を活性化するアルカリ環境を作り出します。このプロセスはアルカリ発酵として知られています。徳島県の藍染めは、歴史的に「阿波藍」として知られており、ほぼ800年前にさかのぼります。この地域は日本の主要な藍生産地となり、ピーク時には2,000人以上の農民が従事していました。日本トラベルが述べています。

根と昆虫からの赤

世界の文化全体における赤い染料は、まったく異なる2つの供給源から来ていました。植物の根と昆虫です。インドでは、ガーランド・マガジンが報告するように、茜赤はRubia cordifolia の根から得られ、植物が2～5年の齢で収穫され、その後洗浄され粉末に砕かれます。漆（ラック）は漆虫（Kerria lacca および Laccifer lacca）によって分泌される樹脂から来る栗色の染料です。「漆」という言葉はサンスクリット語の「laksha」に由来し、100,000を意味しており、これは製造に必要な昆虫の数への言及です。

アンデス地域では、ウチワサボテンに生息する介殻虫であるコチニールが、歴史上最も高く評価された赤の1つを生み出しました。アンデス織物芸術によると、コチニール（Dactylopius coccus）は現在のペルー、アルゼンチン、ボリビアのアンデス地域に起源し、染料としての使用は少なくとも紀元前2300年にさかのぼり、ペルーのパラカスで発見されたナスカ期のテキスタイルに証拠があります。アンデス社会は地元の水、天然の明礬結晶、クエン酸を組み合わせた技術を開発して、結果として得られる色合いを変化させました。コチニールはインカ統治下の貢献と税制に組み込まれるほど価値がありました。その組織が報告しています。

スペイン人がアメリカに到来した後、コチニールは主要な輸出商品となりました。アンデス織物芸術によると、1557年までにスペインは毎年約50,000ポンドのコチニールをヨーロッパに輸出しており、これは銀の次に帝国で2番目に価値のある輸出品となり、スペインに150年以上続いた染料の独占をもたらしました。ペルーは現在、世界をリードするコチニール生産国であり、同じ出典によると、毎年420トン以上を輸出しています。

海からの紫

最も稀な天然染料の一部は海洋生物からやって来ました。スミソニアン図書館の展示では、世界中に見られる海の貝が紫色の染料に使用される物質を分泌するために、紀元前1570年ほど早い時期に突かれたり潰されたりしたことが指摘されています。そして単一のローブを染色するために数千の貝が必要でした。これは何百年もの間、紫色の染料を銀より価値のあるものにし、その使用を主に王族に限定しました。展示はまた、この慣行の現在の継続に言及しています。メキシコのオアハカのミシュテック織り職人たちは、地元で栽培された綿を天然染料を使用して染色し続けており、Plicopurpura pansa の軟体動物から抽出された tixinda と呼ばれる稀な紫を含みます。

これらの技術がなぜ今日も重要なのか

天然染料は地域の生態系に結びついていました。その地域で利用可能な特定の植物、昆虫、または鉱物です。このことがテキスタイル伝統に独特の地域的アイデンティティを与えるのに役立ちました。スミソニアン図書館とガーランド・マガジンの両方が、それぞれのケーススタディを説明する際にこれを指摘しています。媒染という技術（アルムおよび他の物質が繊維に色を定着させるのに使用される場所）と抵抗染色（テキスタイルの一部がパターンを作成するために染料吸収から防がれる場所）は、ガーランド・マガジンのインドテキスタイルの説明に基づいた天然染色の基礎的な方法として残っています。オアハカ、徳島、アンデス地域の現代の職人たちは、いくつかの場合には工芸観光とヘリテージ保護のために、そして他の場合には継続的な商業生産の一部として（ペルーのコチニール輸出産業など）、歴史的な方法を使い続けています。